Пристройка к деревянному дому от А до Я

На протяжении срока эксплуатации частного дома возникают причины, из-за которых требуется обустроить дополнительное помещение в нем. Увеличить площадь жилища, улучшить комфортные условия — поможет обустройство пристройки к нему. О том, как сделать пристройку к деревянному дому своими силами, расскажем в этой статье.

С чего начать

Начинать строительство пристройки нужно с ее проектирования.

Важно нарисовать схематичный план, в котором отразить внутреннюю планировку дому, ее размеры, узлы соединения деталей.

Пристройка к деревянному дому, проекты которой составляются на основе учёта климатических условий, особенностей расположения грунтовых вод и материала изготовления, прослужит длительное время.

Составление же полноценного проекта позволит избежать ошибок при возведении пристройки и определить её особенности. Можно воспользоваться бесплатной программой SketchUP или её платной версией SketchUP PRO.

Разновидности фундаментов для пристройки

Под пристройку возводят следующие виды фундаментов:

• ленточный. В основном, он применим для домов из кирпича и блоков;
• монолитный. Для стен из тяжелых материалов, соответственно он самый дорогостоящий.
• столбчатый. Его устанавливают для деревянных построек;
• на винтовых сваях. Он используется для домов небольшой массы: деревянного, каркасного;

Рассмотрим этапы возведения разных типов фундаментов.

Ленточный

Возведение ленточного фундамента проводится в определённой последовательности:

• выполняется разметка участка. Ставятся 4 колышка по углам пристройки. Колышки соединяются строительным шнуром. Разметка определяет периметр фундамента;
• роется траншея. Глубина фундамента пристройки соответствует глубине фундамента дома;
• на дно траншеи укладывается песчаная подушка толщиной 100 мм, а затем уплотняется;
• из деревянных щитов делается опалубка;
• чтобы защитить фундамент от грунтовых вод укладывается гидроизоляция;
• внутрь опалубки ставится каркас из арматурных прутьев. Арматура необходима для усиления прочности основания;
• бетонируется фундамент. Применяют бетон класса В20 или выше. Сначала заливается только одна треть по высоте, при этом смесь тщательно вибрируется глубинным вибратором, чтобы в дальнейшем не возникало воздушных полостей и фундамент не разрушался, затем доливается до проектного уровня;
• опалубку снимают через трое суток при тепмературе +15+20 градусов;
• застывший бетон сверху покрывают 2 слоями рубероида. Он необходим для гидроизоляции фундамента.

Монолитный

Для монолитного фундамента роется котлован вручную или с помощью техники. На дно котлована кладется геотекстиль. Насыпается дренаж: песчаная подушка 100 мм, утрамбовывается. Щебеночная подготовка 200 мм, утрамбовывается. Из досок монтируется съёмная опалубка. По всей площади котлована устанавливаются арматурный каркас из двух сеток, 200*200 мм и арматуры диаметром 12 мм, которые вяжутся между собой.

Соблюдается защитный слой бетона 50 мм снизу от нижней сетки, 50 мм сверху от верхней сетки и по периметру каркаса.

Заливается бетон класса В20. Чтобы поверхность была ровная, бетон разравнивают длинным правилом по маячкам, которыми выступает профильная труба 40*20*2 мм, выставленная заранее по уровню. Маячки затем достаются из бетона, когда он начинает набирать прочность, а полости замазываются раствором или бетоном.

 

Читайте также:

• Полы в деревянном доме: из чего лучше сделать, технология устройства
• Утепление деревянного дома изнутри своими руками: чем и как правильно сделать

Столбчатый

Для возведения столбчатого фундамента чертят схему расположения опор. Столбы располагаются в местах наибольшей нагрузки на фундамент: по углам, под несущими стенами.

Столбчатый фундамент монтируют поэтапно.

1. Во время подготовительных работ участок под пристройку освобождают от мусора, снимают плодородный слой земли на 30 см, чтобы исключить произрастание растений.
2. Отмечают места расположения столбов. На их месте роют ямы глубиной 80 см, землю трамбуют.
3. На дно ям насыпают слои песка и щебня по 10-15 см, увлажняют их и тщательно трамбуют.
4. Укладывается слой гидроизоляции из рубероида.
5. Выкладывают столбы из красного кирпича марки 175-200 на растворе М150-200. Так же можно взять асбестоцементные трубы, в которые насыпается дренаж, делается опалубка, армирование и заливается бетон.
6. Выполняется опалубка для ростверка, монтируют каркас для армирования и заливают бетоном. Через трое суток опалубку снимают, а бетон набирает прочность еще 3 недели. За это время его увлажняют и закрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы бетон высыхал равномерно и не давал трещин.

На винтовых сваях

Винтовые сваи делают из металлических труб различного диаметра от 50 мм и больше. На нижний конец наварен наконечник в виде лопастей как у бура. Лопасти приваривают к стволу шириной от 50 мм. Длина труб может быть от 1,2 м до 12 м. Экономичней использовать трубы НКТ бывшие в употреблении из-под нефтяной промышленности.

Преимуществом такого фундамента является то, что он возводится в очень короткие сроки и не требует производства земляных работ. Время года также не влияет на его устройство.

Сваи располагают по углам пристройки, под несущими стенами и в центрах концентрации нагрузок, под перегородками. Они вкручиваются с шагом в 1,5-2 метра.

После установки опор в проектное положение, верхушки свай размечают под обрезку в один уровень. Например, при глубине промерзания почвы — два метра, учитывая небольшую нагрузку от веса конструкций пристройки, применяют винтовые сваи диаметром 100 мм, длиной 2200 мм с лопастями шириной 60 мм.

Ввинчивают сваи двое работников с помощью трубы, продетой через отверстие в верхней части сваи. Если процесс погружения опоры идёт с трудом, то на концы рычага надевают отрезки трубы большего диаметра. Во время вращения сваи контролирует вертикальность её погружения.

Концы свай должны выступать над землёй не менее 150 -200 мм. Оголовки опор обвязываются в единое целое при помощи швеллера № 12 или бруса 100*150 мм.

Недостатки тоже есть: коррозия труб со временем и необходимость обустройства тёплого цоколя.

Соединение фундамента с основным

Основой дома является фундамент. От того, какой фундамент возведен, качественно ли он выполнен, зависит срок службы постройки. Важно правильно выполнить связку фундаментов дома и пристройки.

Связка выполняется 2 способами:

• жестким соединением;
• с помощью деформационного шва.

Жесткая связка используется на стабильных и слабопучинистых грунтах (песчаные). Стыковка происходит с помощью арматуры, металлических уголков или анкеров.

Жесткая связка применима только для дома, который простоял более двух-трёх лет и дал усадку.

Для связки фундаментов роют траншею вокруг строения на глубину фундамента дома. На ее дно укладывают песчано-гравийную подушку толщиной 150 мм и трамбуют её. В фундаменте дома делают отверстия на глубину 3/4. Они сверлятся в шахматном порядке с шагом 400 мм по горизонтали и вертикали. Затем в них вбивают арматуру диаметром 12 мм и более. Она связывается с арматурным каркасом фундамента пристройки и бетонируется вместе с ним, но фундамент пристройки бетонируется ниже основного фундамента, как указано на рисунке.

Для остальных грунтов мы рекомендуем делать деформационный шов. Он представляет собой разделительный материал в виде Пеноплэкса толщиной 30 мм или доски 40 мм, завернутой в рубероид. Разделительный слой устанавливается в зазор между двумя фундаментами на песчаную подушку толщиной 100 мм. Пустоты заделывают герметиком.

Ввиду того, что основное строение уже дало усадку, а пристройка еще будет её давать, лучшим решением будет деформационный шов.

Варианты устройства пола пристройки

Пол пристройки может быть бетонный или деревянный. Если фундамент ленточный, то возможны оба варианта монтажа пола. Столбчатый фундамент требует обустройства деревянного пола на лагах.

Бетонный

Бетонная стяжка в пристройке выполняется по определенной технологии.

1. В фундаменте выбирается грунт. Он разрыхляется и удаляется на глубину 25-35 см.
2. Вместо грунта насыпается песчаная подушка 10-15 см, она утрамбовывается.
3. Затем устраивается пароизоляция из специальной пленки.
4. Укладывается утеплитель пеноплэкс толщиной 50 мм.
5. Сверху ставится армирование — сварная сетка из и проволоки 5Вр с ячейкой 150*150 мм.
6. По уровню монтируются маяки из профильной трубы 20*40*2мм. Между ними расстояние составляет 2 или 2 м, на ссответствие длине правила, которым вы будете разравнивать бетонную стяжку.
7. Заливается бетон, который выравнивается правилом. Бетонная стяжка набирает прочность 28 дней.
8. После возведения пристройки на пол стелется любое покрытие.

Деревянный

На столбы фундамента укладывается слой гидроизоляции. Балки обрабатываются антисептиками. К фундаменту они крепятся анкерными болтами, друг с другом фиксируются металлическими уголками. Закладываются поперечные балки (лаги). Монтируется утеплитель. Стелется черновой пол, а на него укладывается напольное покрытие.

Также может быть интересно:

• Чем лучше обшить деревянный дом снаружи
• Крыльцо для частного дома из дерева

Устройство стен пристройки

Для скрепления стен дома и пристройки не используют жесткое соединение. Разница между новыми и старыми стенами бревенчатого дома может привести к неравномерной усадке и появлению трещин на них. Между стенами лучше оставлять зазор в 2-3 см, который следует заполнить вспененным полиуретаном либо джутом, свёрнутым в «колбасу», либо минеральной ватой высокой плотности.

Из бруса

Пристрой к деревянному дому своими руками можно возводить из строительного (сырого) бруса. Брус имеет приятный внешний вид, прочен, долговечен, обладает отличными теплоизоляционными качествами. Он создает здоровый микроклимат в доме, выделяя фитонциды и распространяя их по комнатам.

Если вы решили построить капитальную пристройку из бруса 15х15 см, а он имеет немалый вес, придётся устроить столбчатый фундамент с бетонным ростверком.

Ряды брусьев соединяются с помощью нагелей. Самые распространенные соединения бруса: шпонка и коренной шип. Они обеспечивают герметичность конструкции. Пустоты и щели заделываются монтажной пеной. Угловые зоны закрепляются замком шип-паз. Брус дает усадку в течение длительного времени, поэтому важно обустроить компенсационные зазоры на стенах и стропильной системе.

Из каркаса

Деревянная пристройка из каркаса фиксируется с помощью металлических уголков. Нижняя обвязка может крепиться с помощью вырубки шип-паз. Бруски для обвязки имеют толщину 25-40 см.

Вертикальные опоры ставят с шагом 40-50 см между ними. Их прибивают к стене дома из дерева. Верхняя обвязка выполняется таким же образом, как и нижняя. Ставятся окна и двери. Стены дома обшиваются со стороны фасада. Для облицовки используются различные панели, доски, фанера.

Из кирпича

Чтобы пристроить стены из кирпича, важно выровнять поверхность фундамента. Если фундамент не будет выровнен, то пристроенные стены могут потрескаться во время усадки. Пристраивать дополнительное помещение из кирпича к деревянному дому нужно согласно строительным нормам: в стене сверлятся отверстия, в которые вставляется арматура с поперечным стопором. Стопор поможет арматуре держаться в отверстии, не выскальзывая из него. Устанавливать арматурные прутья следует через каждые 2-3 ряда кладки. Горизонтальность рядов можно контролировать по уровню. Вертикальность опор регулируется с помощью отвеса.

Чтобы стены пристройки были прочно связаны между собой и с деревянными стенами домика, наверху делают бетонный пояс. Для этого строят опалубку, в нее ставят арматуру, заливают бетон. Через некоторое время опалубку убирают, а затем устраивают перекрытия.

Из блоков: пено-, газо-,шлако-

Материалы из пеноблоков мало весят, не оказывая значительной нагрузки на фундамент. Газосиликатные блоки не горят, поэтому их не нужно покрывать антипиренами. В них можно сразу же монтировать окна и двери. В блоках не заводятся насекомые, они не подвержены гниению. Поверхность пеноблоков ровная, поэтому на них легко можно монтировать любые материалы. Они сохраняют свои положительные свойства при высоких перепадах температур и влажности.

Если необходимо возвести небольшую пристройку, то арматурный каркас не нужен. Но, чтобы обеспечить долговечность конструкции, важно между рядами установить арматуру. У оконных проемов обустраивают арматурный пояс из металлических профилей. Таким образом строение будет более прочным и надежным. Пристройку из пеноблоков следует устанавливать на максимально жесткий фундамент. Чтобы не монтировать внутренние перемычки, кладку из пеноблоков можно протянуть вдоль одной стены, делая пристройку более устойчивой. С помощью пеноблоков можно выстроить пристройку замысловатой конфигурации.

Утепление пристройки изнутри

Если пристройка жилая, то можно утеплить ее изнутри. Утепляют потолок, стены и полы. Между брусками каркасного дома укладывают утеплитель в виде плит минеральной ваты или пенополистирола. Сверху скобами фиксируют пароизоляционную пленку, которую в нахлестах склеивают между собой двусторонним скотчем. На нее делают обшивку в виде вагонки, ОСП или фанеры. Стены из кирпича утепляют таким же образом.

Теплоизоляция пола происходит в следующем порядке:

• на балки перекрытия монтируют поперечные лаги;
• обустраивают черновой пол. Чтобы исключить мостики холода, доски выкладывают сплошным настилом, они плотно прилегают друг к другу;
• между лаг укладывают минеральную вату или насыпают керамзит. Сверху чернового покрытия устанавливают пароизоляционную пленку;
• монтаж чистового пола и облицовка—заключительный этап сборки пола.

Сборка крыши и ее стыковка с основной

Крыша для пристройки должна быть односкатная, как продолжение крыши дома. Уклон кровли в 15-25 градусов. На стропила укладывают обрешетку. На нее монтируют листовые материалы. Чтобы защитить утеплитель от влаги, обустраивают паро и гидроизоляцию. В качестве утеплителя используют минеральную вату, пенопласт, пеноплекс. На крышу монтируют профнастил. Можно использовать ондулин или мягкую кровлю из гибкой черепицы.

Как сэкономить без ущерба качеству

Качественно выполненное утепление позволит сэкономить на расходах на обогрев помещения. Если пристройка сделана из кирпича или пеноблоков, то пристройку утепляют снаружи. В данном случае необходим вентиляционный зазор.

Тщательная проработка проекта, размеров строительных материалов, чтобы минимизировать обрезь, грамотное составление сметы поможет уменьшить расходы на 10-20%.

Сэкономить можно и на фундаменте. Самый дешевый—свайно-винтовой.

Сэкономить можно на вызове специалистов. Но перед строительством нужно оценить свои силы, справитесь ли вы с данной работой.

Выгадать можно на закупке. Но покупать дешёвые материалы за счет ухудшения качества нелогично. Иногда экономят на доставке. Для этого лучше покупать материалы в одном месте. Экономия может быть и за счёт объёма приобретенного материала и соответствующих скидок.

Типичные ошибки

При возведении пристройки неопытными строителями могут возникнуть проблемы, к которым приводят ошибки строительства.

К ним относятся:

• неправильное и недостаточное крепление несущих балок, вертикальных опор нижней и верхней обвязки, лаг. Могут возникнуть негативные последствия, ведущие к разрушению пристройки;
• игнорирование антисептической обработки пиломатериалов в домашних условиях, надеясь, что она была проведена изготовителем. Неграмотная обработка материалов вызовет гниение древесины и появление вредных насекомых в нём;
• неграмотный монтаж пластиковых окон и дверей, выполненный самостоятельно или неквалифицированными работниками, может вызвать заедание створок окна, появление щелей и сквозняков. Окно может перекоситься, деформироваться, растрескаться;
• неправильно связаны между собой фундаменты старого и нового дома. Недостаточная связка их между собой приведет к негативным последствиям: пристройка может отойти от основного дома;
• ошибки появляются при проектировании и расчете сметы. Из-за желания сэкономить выбирается дешевый некачественный материал, который может привести к появлению трещин и разрушению дома;
• встречаются ошибки и при закладке фундамента. Отсутствие знаний о глубине залегания грунтовых вод и уровня промерзания почвы приводит к неправильному выбору фундамента и неграмотной его установке.

Как узаконить пристройку

Перед возведением пристройки нужно получить разрешение на использование дополнительной жилой площади. Документы могут понадобиться при продаже деревенского дома или сдачи его в наем.

Нужно подать уведомление о реконструкции в местную администрацию, заполнив бланк и предоставив эскиз проекта. Если через некоторое время вы получите разрешение, то можно приступать к строительству. Когда строительство закончено, важно уведомить администрацию об окончании работ, предоставив техплан. Технический план готовит кадастровый инженер.

К вам выезжают специалисты для проверки соответствия строительным нормам и заявленным характеристикам. После, муниципалитет подает сведения в Росреестр, чтобы занести изменения в ЕГРН.

Если же вы решили не тратить время на получение разрешения до реконструкции, то готовую пристройку узаконить будет гораздо сложнее, только через суд. Когда дело проиграно, то пристройку из бревна придется снести без денежной компенсации.