Как подлить фундамент к старому деревянному дому

Нередко перед хозяином старого деревянного дома встает вопрос наращивания фундамента с целью расширения площади или реставрации здания. Работа требует времени и усилий, но позволяет сэкономить средства на обустройство надежной платформы. Если решено выполнять ремонт самостоятельно, стоит взять на вооружение наиболее эффективные способы, как подлить бетон к уже имеющемуся основанию или подвести под строение готовые заводские плиты.

Как определить состояние фундамента

Прежде чем приступать в работе, следует изучить степень изношенности старого основания дома. Анализ текущего состояния платформы не требует специальной экспертизы, выполнить его можно самостоятельно:

1. Впритык к периметру выкапывают траншею на глубину фундамента, с шириной 70-90 см.
2. Осматривают оголившийся участок на предмет повреждений.

Поле осмотра участка выбирают оптимальный метод наращивания платформы.

Какое основание можно подводить под дом

Расширение основы выполняют, используя одну из 3 разновидностей фундамента:

1. Ленточный. Представляет собой монолит, который заливают по периметру здания. Характеризуется высокими эксплуатационными качествами, служит долго, хорошо держит нагрузку. Рекомендуют для любого грунта.
2. Столбчатый. Простая и быстро возводимая конструкция для строений с небольшой массой. Прочности добиваются с помощью металлических балок.
3. Свайный. Обустраивается на участках с осложненным рельефом – при наличии подвижного грунта, склонного к пучению или заболачиванию из-за близкого расположения грунтовых вод к поверхности, при резких перепадах высот.

Монолитная плита, преимущественная для болотистых и подвижных участков, почти не используется для наращивания платформы. Конструкция надежная, но требует серьезного вложения средств.

Плюсы и минусы расширения

Наращивание старого фундамента позволяет владельцу дома решить несколько задач:

• надстроить этаж, который увеличит нагрузку на основную базу;
• исправить допущенную при планировании ошибку в расчетах;
• корректировать нарушения технологии;
• убрать небольшой дефект фундамента;
• провести плановый ремонт;
• обустроить подвальный или цокольный этаж, котельную.

Недостатки состоят в продолжительности трудоемкого процесса и в рисках, связанных с отсутствием опыта самостоятельной работы. Если наращивание выполнено неправильно, вероятны перекосы, растрескивание стен, декоративной кладки.

Статья в тему: Обвязка свайного фундамента

Какими способами расширить фундамент

К реставрации или к наращиванию основания прибегают, когда состояние старой платформы признано удовлетворительным. Если база находится в плачевном состоянии, ее необходимо заменить, поднимая строение и демонтируя базу полностью. Когда отсутствуют крупные трещины, бетон не подвержен разрушению, достаточно нарастить основу по периметру. Расширение выполняют, применяя один из распространенных методов.

Железобетонные обоймы

Наращивание железобетонными обоймами рекомендуют, когда происходит ослабление старого основания и необходимо повысить прочность отдельных участков. Обойму делают одностороннюю либо двухстороннюю:

1. Односторонняя предполагает расширение опоры снаружи, с освобождением фундамента от грунта по периметру.
2. Двухсторонняя означает наращивание с обеих сторон – с наружной и внутренней.

Наиболее проблемный этап работ – освобождение периметра от почвы.

Для правильного выполнения необходимо придерживаться следующих требований:

1. Оголять ленту фундамента небольшими участками, захватками, чтобы не спровоцировать неравномерность усадки площадки под зданием.
2. Одновременно оголяют до 1,5-2 м. К следующему участку переходят только после доливки бетона и обратной засыпки обнаженного периметра.

Новые участки необходимо прочно зафиксировать в единую ленту. Общая схема работы:

1. Через 1-1,5 м просверливают сквозные поперечные отверстия в шахматном порядке. Такие дыры обустраивают для введения арматуры, которую привязывают к армирующим стержням вновь созданных участков.
2. По вертикальным поверхностям прокладывают сетку, изготовленную методом сварки. Используют стальные стержни сечением 12 мм и больше. Размер ячеек 10х10 см. Сетку крепят к вставленным в поперечные отверстия стержням.
3. На расстоянии в 1,5 м и более с каждой стороны основы делают опалубку, которую заполняют бетоном. Преимущественной считают смесь с классом сжатия не меньше В10, с подвижностью ПЗ и выше.

Когда требуется расширение под кирпичную кладку, выполняют одностороннюю обойму:

1. Сверлят тупиковые отверстия, в которые вставляют стержни арматуры.
2. Заливают стержни цементно-песчаной смесью и монтируют сеть.
3. Бетонируют участок и дожидаются схватывания на 50%.
4. Демонтируют опалубку, пазухи вдоль наращенного периметра заполняют грунтом, тщательно трамбуя каждый слой.

Готовая железобетонная обойма является замкнутой конструкцией, которая полностью охватывает площадь старой платформы.

Статья в тему: Отливы на фундамент деревянного дома

Как правильно подлить под старый дом своими руками

Для заливки под основу деревянного строения проще использовать плиты заводского производства:

1. Вынимают грунт из траншей, выкопанных небольшими захватками. С пазухами работают поочередно, переходят к следующей только по окончании работ с предыдущей.
2. Снизу бетонной ленты на оголенном участке сверлят сквозные дыры и устанавливают тяжи из стали.
3. Отверстия должны присутствовать и в установленных отливах, которые нужно поставить с обеих сторон, чтобы лента приобрела сечение в форме трапеции.
4. Введя тяжи, сдвигают верх отливов и наклонно закрепляют стяжными винтами либо клиньями.
5. В образовавшиеся зазоры заливают бетонную смесь, оставляют в покое до полного затвердения.

Наращивание платформы при этом способе происходит благодаря толщине заводских плит, равной 12-18 см. Технология изменения формы сечения позволяет существенно увеличить нагрузку на несущую основу.

Выемку грунта из пазух выполняют в зависимости от того, насколько ветхим является строение. Когда степень износа велика, лучше не поднимать конструкцию, работать поочередно со стенами, не превышать размера захватки в 1 м.

Расширение верхней части фундамента с помощью ж/б отливов

Для наращивания цокольной части делают выступ – на него будет опираться декоративная облицовка или вентилируемый фасад. Применяют в качестве несъемной опалубки сплошные и тонкие плиты для закрывания подвесных коммуникационных трасс. Борта конструкции фиксируют стальными тяжами, используя для крепежа мини-домкраты.

Как подлить под полами Т-образную форму

Подливка в районе столба либо ленточного сечения получается очень прочной за счет железобетонной «подушки», изначально более широкой, чем стенка. Площадь опоры в результате увеличивается, что повышает прочность базы. Для наращивания фундамента под старым деревянным домом необходимо подвести монолитную либо сборную плитку под вертикальную поверхность. При этом происходит расширение основания с опусканием отметки.

Схема подведения плиты:

1. На цокольном или первом этаже демонтируют декоративную отделку и разбирают полы полностью, чтобы иметь достаточное пространство. Из бетонной основы вырезают полосы для ведения работ.
2. Оголяют одну захватку, вынимая грунт по внутреннему и наружному контуру.
3. Устанавливают сборные подушки, заливая бетоном зазоры между старой платформой и установленными заводскими плитами.

После подводки плиты укладывают армирующую сеть и делают опалубку. Бетонируют конструкцию, поднимая уровень смеси выше старой подошвы на 10-15 см.

Виды соединения двух фундаментов

Участки, залитые бетоном, при любом способе расширения дают усадку. Для предупреждения трещин необходимо оставлять осадочный шов между стенками. Нарушение технологии сделает фасад здания рваным. Поэтому при отсутствии опыта желательно привлечь к работе проектировщика, который профессионально подойдет к проблеме и посоветует наиболее эффективный тип фиксации.

Жесткое соединение

Данный способ крепления является самым надежным, но сложно выполнимым. Рекомендуют метод для зданий, стоящих на проблемном грунте или с повышенной этажностью.

Как выполнить жесткое соединение на ленточной платформе:

1. На стороне с запланированным фронтом работ откапывают фундамент, делая траншею глубиной 2 м. На ее дно укладывают песчаную «подушку», которую послойно поливают водой и тщательно утрамбовывают.
2. Выполняют отверстия в основании в шахматном порядке – в середине ленты сверлят на ¾ ширины основания, по углам достаточно просверлить на 50 см.
3. Вбивают стержни арматуры, оснащенные прорезями, в которые вводят древесные расклинивающие детали. В остальные отверстия монтируют арматуру с периодическим профилем и сечением 14 мм.
4. Конструкцию соединяют сваркой специальных выпусков.

Метод оптимальный для прочного соединения ленточных оснований примерно равной массы. Подходит для плитной платформы, имеющей выступы в цокольной части толщиной от 40 см с размером выступа больше 30 см.

Соединение с деформационным швом

Способ рекомендуют для привязки к массивной базе более легкого фундамента, расположенного вблизи главного строения. В основе метода обустройство ростверка из железобетона с обязательной укладкой гидроизоляционного слоя из рубероида, пакли либо специального материала.

Новое основание подвергнется усадке, но этот процесс не повлияет на состояние старой базы. Деформационный шов считают способом, позволяющим расширить несущую плиту с учетом качественных характеристик грунта и общей нагрузки.

Перед работой необходимо выполнить расчеты, направленные на определение показателя усадки новой заливки. Закладывают расширение с поправкой на глубину усадки, но всегда выше старого основания. Необязательно прибегать к монтажу ленточного варианта, для пристройки каркасного типа с небольшой массой достаточно оборудовать столбчатый фундамент. Гидроизоляционный либо теплоизоляционный слой служит для объединения 2-х платформ и сведения к минимуму рисков деформации в связи с разницей в усадке.

Читайте также: Лучший фундамент для дома из бруса

Второй способ создания деформационного шва – установка бетонной «подушки», отлитой на рабочей площадке. Готовые сваи при этом пропитывают мастикой либо гидроизоляционными средствами, устанавливают в форму и заливают бетоном. Между столбами в зависимости от габаритов пристройки выдерживают расстояние в 1-1,5 м, высоту определяют уровнем расположения пола. Подрезают столбы до нужной высоты и крепят к ним обвязку. Метод позволяет сократить время строительства, так как соединение со старой плитой занимает не больше 2-3 суток.

Для наращивания фундамента необязательно поднимать стоящий на участке деревянный дом, достаточно залить бетон к уже имеющейся платформе или подвести плиты, сняв пол. Чтобы база получилась достаточно прочной, необходимо точно соблюдать технологию. Если привлечь к расчетам профессионалов, практическую часть можно выполнить самостоятельно без рисков обрушения, деформации пристройки или кладки из декоративного материала.

Дополнительно: Как обложить деревянный дом кирпичом