При строительстве частного деревянного дома можно сделать бетонную платформу для пола своими руками. Но заливать раствор нужно с соблюдением всех нюансов технологического процесса – с предварительной проверкой состояния опор и досок, с армированием цементного слоя, с укладкой гидроизоляции. В этом случае стяжка будет надежной и прослужит долго без появления таких проблем, как гниение и деформация дерева.
Особенности основания из древесины
К бетонной стяжке полов в деревянном доме прибегают нечасто из-за опасений, связанных с плохой сочетаемостью технических характеристик разных материалов. Проблема в том, что линейные размеры досок прямо зависят от показателей температуры и влажности в помещении. Намокание приводит к разбуханию дерева, высыхание – к сжатию.
Статья в тему: Утепление пола в деревянном доме на винтовых сваях
Под влиянием окружающей среды полы постоянно «играют». Структура древесных волокон подвержена скручиванию, поэтому высоки риски деформации с перепадом высоты. Деформация и гниение древесины может негативно повлиять на монолит из бетона – вызвать перекосы платформы, растрескивание затвердевшей массы.
Сочетание полов из дерева и платформы из бетона в частных домах проблематично из-за следующих факторов:
- несовместимости качеств подвижных полов и монолитной стяжки;
- высокой нагрузки на древесные детали – они слишком хрупкие, чтобы выдержать вес цемента;
- повышенной нагрузки на древесные лаги, поддерживающие пол – металлические или железобетонные опоры в строительстве частного деревянного дома применяют редко.
Одна из основных проблем – малая толщина доски. Обычно пол делают из ходового материала с толщиной 36 мм, который при ходьбе практически не прогибается. Однако при отсутствии надежного крепления между деталями и при размещении лаг на расстоянии больше 1 м пол продолжает «играть» до полной усадки фундамента. Поэтому делать стяжку нельзя до 5 лет, пока естественная деформация не будет завершена.
Опасность представляет гниение дерева. Цемент мешает древесине дышать, ограничивая приток воздуха. В результате возникают условия, благоприятные для плесени и жизнедеятельности насекомых – пилильщиков, термитов, жуков-топографов.
Конструкция и пирог
В обустройстве платформы для деревянного пола применяют технологию «пирога»:
- На фундамент укладывают гидроизоляционный материал, исключающий контакт бетона с древесиной.
- Только поверх гидроизоляции устанавливают опоры (лаги). Древесные обязательно обрабатывают антисептиком.
- В редких случаях черновые доски размещают непосредственно на гидроизоляционном покрытии.
Если впоследствии планируют делать цементную основу, лучше использовать не древесные, а металлические или железобетонные опоры, хорошо держащие нагрузку.
Нельзя делать стяжку на поверхности без общих креплений – каждая подвержена растяжению и сжатию отдельно. Доски, фиксированные между собой, схожи характеристиками с цельной конструкцией, их поведение более предсказуемо.
Важно брать для чернового покрытия дерево с высокими прочностными свойствами. Такие дешевые породы, как сосна и ель, легко отсыревают, их волокна быстро скручиваются, меняя структуру дерева. Рекомендуемый материал – лиственница, с низким показателем расширения, мало подверженная деформации в результате нагрузки. К преимуществам породы относят также большое содержание смолистых веществ, которые препятствует гниению.
Узнайте, как положить плитку на деревянный пол в деревянном доме
Инструкция по устройству своими руками
На всех этапах строительных работ необходимо точно соблюдать рекомендации профессионалов. Нарушение технологического процесса спровоцирует последствия, при которых нужно будет разбивать цементную платформу и менять древесную конструкцию.
Подготовка чернового пола
Подготовительный этап чернового пола необходим для укрепления и устранения рисков подвижности базы. Когда конструкция представляет собой «слоеный пирог» и невозможно убрать древесину, демонтируют плинтус по периметру и определяют сохранность опор.
Для этого поочередно снимают по всей длине рабочего участка по 2 доски:
- Проверяют состояние нижней поверхности. При наличии плесени элементы заменяют новыми.
- Циклевальной машиной или рубанком снимают лакировку или покрытие масляной краской.
- Обе стороны каждой детали обрабатывают водном раствором антибактериальной пропитки.
Места соприкосновения досок с лагами укрепляют саморезами или шурупами. Использовать шпильки или гвозди нежелательно – со временем крепежи расшатываются, провоцируя подвижность основы. Плотный крепеж разрешено выполнять через 2-3 года эксплуатации, после полной просушки деревянной базы в естественных условиях, когда внутреннее напряжение деревянных деталей исчезнет.
Разметка
Процедура необходима, если длина одной из сторон комнаты превышает 2 м. Рекомендуют разбить площадь на квадраты или прямоугольники величиной до 2 х 2 м. Пренебрежение разметкой приведет в дальнейшем к появлению трещин на стяжке.
Узнайте, какие бывают отливы на фундамент деревянного дома
Гидроизоляция
Соприкосновение дерева с бетоном приводит к нежелательным последствиям, поэтому необходимо изолировать от друг друга слои с различными техническими характеристиками. Прослойку выполняют с учетом следующих требований:
- Полотна укладывают внахлест, фиксируя демпферной лентой по периметру.
- Размер стыков 20-30 см, с заходом на стены на 10-15 см. Все выступающие куски пленки перед декоративной облицовкой срезают.
- Для проклейки стыков используют битумную мастику.
- Складки в гидроизоляции необходимо расправить, проколы заклеить заплатами.
Точное соблюдение технологии обеспечивает «плавающее» монолитное основание, которое не соприкасается с полом и стенами, но сохраняет максимальную прочность даже при подвижках древесины.
Нельзя использовать для гидроизоляции материалы с пропиткой нефтепродуктами. Их эксплуатация приводит к выделению креозота и формальдегида – опасных для здоровья химических веществ.
Выбор пленки
Предпочтительнее выбирать материал с толщиной плотна 100-200 мкм. Среди разрешенных рубероид, пергамин с основанием, пропитанным битумом. Если для покрытия берут полиэтилен, необходимо сделать грунтовку древесины. Иначе в случае повреждения полотна между гидроизоляцией и основой возникнет парниковый эффект, приводящий к гниению.
Правильный выбор прослойки обеспечит хорошее сцепление гидроизоляции с базой. При этом бетон при подвижке основной платформы не будет тянуть и повреждать пленку.
Армирование
Операция снижает риски вертикального движения основания и растрескивания стыков между отдельными деревянными элементами. Укладывать популярную металлическую сетку с размерами ячеек 20-40 мм не советуют. Подвижка базы приводит к постепенному истиранию пленки металлическими деталями и к попаданию влаги под гидроизоляцию.
Вторая причина недопустимости использования металла – большой вес, существенно увеличивающий нагрузку, которую получает пол от бетонной стяжки.
Желательно выполнять армирование в 3 этапа с размещением арматуры между 2-мя бетонными слоями. Продолжительность заливки с соблюдением технологических требований – не меньше 56 суток.
Сетка
Лучше применять для армирования полимерную сетку ОСС, которой ограждают садовые участки, или стекловолокно марок ССМ-85, ССДор-300/330, ССП-95. Среди преимуществ материала:
- высокая способность к растяжению;
- инертность по отношению к влаге;
- отсутствие эффекта, сдерживающего проход радиоволн;
- незначительный вес;
- легкость раскроя и простота монтажа.
Использование недорогой сетки не окажет большого влияния на бюджет строительных работ.
Узнайте, какое отопление в деревянном доме лучше
Фибра
При замешивании в раствор добавляют небольшие армирующие волокна – длина кусочков 20-50 мм. Дополнительно вводят пластификаторы, препятствующие растрескиванию застывшего цемента. Используют фибру из стали либо стекловолокна. Металлические стержни нельзя подмешивать в случае заливки на полиэтилен, так как острые края повредят гидроизоляцию, прорывая пленку.
Перемешивание состава равномерно распределяет фибру. Получают армирование, которое предотвращает сжатие и растяжение на площади с невысокой проходимостью и небольшой нагрузкой. Время работ значительно меньше, чем при укладке сетки.
Установка маяков
Деревянные чопики (маячки) необходимы для контроля за толщиной бетона. Их устанавливают по ориентиру из натянутой и выставленной по нужному уровню нити или с помощью нивелира. Крепят маячки на цемент, фиксация на гипс недопустима.
После застывания раствора выступающие над поверхностью чопики просто срезают или удаляют, заливая дыры цементным составом и выравнивая поверхность.
Приготовление бетонной смеси
Раствор быстро застывает, поэтому в домашних условиях рекомендуют одновременно готовить не больше 50 л. Размешивать состав лучше в 2 емкостях, чтобы обеспечить бесперебойную подачу. Алгоритм действий:
- В емкость вливают объем воды, указанный в инструкции к цементному составу.
- Постепенно всыпают цемент, размешивая миксером, который крепят на электроприводе или электродрели. Если есть бетономешалка, можно готовить раствор в ней. Работают вдвоем – один всыпает смесь, второй перемешивает.
- Добавляют в состав фибру и выжидают 10-15 мин, чтобы брикет из стержней разошелся в растворе.
- Размешивают для равномерного распределения фибры 10 мин.
- Вводят песок на последнем этапе. Иначе тяжелый сыпучий материал быстро осядет.
Нельзя нарушать пропорции, указанные производителем, чтобы не спровоцировать слабость и хрупкость состава.
Заливка пола
Как залить бетон правильно:
- Начинают работу с дальнего от дверного проема угла. Выливают раствор и равномерно распределяют. Желательно, чтобы смесь полностью покрыла чопики.
- Когда площадь помещения большая, проще заливать небольшими участками. Для этого часть площади ограничивают опалубкой высотой и толщиной 40-50 мм, выполненными из бруса.
- После заливки смесь разглаживают, используя игольчатые валики из резины, чтобы убрать воздушные пузырьки.
В зависимости от марки цемента для затвердения нужно от получаса до 2-3 часов. При быстросохнущем типе работают оперативно, не допуская образования наплывов – стесать неровно застывший бетон проблематично.
Заливать бетонный состав на половую основу следует с учетом нескольких требований:
- Высоту слоя определяют с помощью строительного уровня. Оптимальный показатель по стенам 40-70 мм над полом по всей длине периметра.
- Оптимальный уровень рассчитывают с учетом высоты клеевого слоя и напольного покрытия – паркета, ламината.
- Важно не превышать допустимую нагрузку на дощатый пол – при базе из цемента толщиной всего 10 мм на доски оказывается давление, равное 110 кг/м2.
- Помещения заливают по-отдельности, выполняя за этап полную заливку одного слоя.
Не рекомендуют применять быстросохнущий цементный состав из-за рисков образования трещин. Если другого нет, поверхность периодически смачивают.
Дальнейший уход за бетонной стяжкой
После окончания работ слой до полного высыхание прикрывают полиэтиленом. В помещении поддерживают стабильные показатели температуры и влажности. Резкая смена режимов приведет к снижению прочности платформы, к образованию трещин и к рискам появления крошки.
Для полного затвердения необходимо 25-30 суток. В течение этого времени поверхность периодически сбрызгивают из пульверизатора или подметают смоченным веником для увлажнения.
Плюсы и минусы технологии
К преимуществам бетонного пола относят:
- прочность, способность выдерживать большие нагрузки:
- отсутствие плесени, деформации;
- легкость ремонта в случае скола или трещины;
- устойчивость к резким сменам влажности и температурного режима;
- возможность укладки на основу любого декоративного слоя.
Среди недостатков:
- внушительный вес, повышающий нагрузку на деревянную поверхность;
- высокую теплопроводность, приводящую к необходимости обустройства теплых полов;
- продолжительность и трудоемкость строительства;
- риски парникового эффекта при нарушении технологии;
- увеличение затрат.
Технологию бетонной стяжки можно использовать в обустройстве частного дома. Однако необходимо строгое соблюдение процесса с обязательной укладкой гидроизоляционного слоя. В противном случае древесина и цемент не смогут «ужиться» – подвижки древесины приведут к нарушению цельности цементной платформы, а плотность бетона вызовет парниковый эффект, приводящий к гниению дерева.
