Пошаговая инструкция отделки сайдингом деревянного дома

Отделка сайдингом деревянного дома доступна даже человеку без опыта. Широкий ассортимент панелей поможет найти подходящий вариант для облицовки фасада. Подробнее об этом ниже.

Выбор материала

Прежде чем обшить деревянный дом сайдингом, важно определиться, какой вид панелей выбрать. Cледует обратить внимание на равномерность окрашивания сайдинга на заводе-изготовителе. Внешняя сторона панели не должна иметь микротрещин, шелушения, иначе поверхность фасада быстро потеряет эстетический вид. Толщина панелей должна быть одинаковой по всей длине.

Виды сайдинга разнообразны. Самыми популярными из них являются:

• виниловый;
• металлический;
• деревянный;
• фиброцементный.

Рассмотрим каждый из видов подробнее.

Пластиковый

Другое название пластикового сайдинга — виниловый из-за высокого содержания в нем ПВХ. Стоимость винилового материала не высока. Модификаторы и добавки придают виниловому сайдингу влагоустойчивость, повышают его эстетические свойства.

Материал мало весит, поэтому его легко можно монтировать одному. Его успешно используют для облицовки фасадов.

Толщина панелей из поливинилхлорида составляет 3 мм. Они не деформируются, не воспламеняются, а только плавятся.

Разнообразие оттенков и тонов обеспечивает выбор цвета по своему вкусу.

Недостатками винилового сайдинга является небольшой срок службы по сравнению с другими материалами из-за возможности повреждения от ударов, выгорания от ультрафиолетовых лучей.

Металлический

Имеет толщину 0,7-0,9 мм. Он сделан из оцинкованной стали с полимерным покрытием или алюминия. Полимеры придают сайдингу особые свойства:

• глянцевую и матовую текстуру (полиэстер);
• тесненную фактуру (пластизол);
• улучшает прочностные характеристики и продлевает срок службы изделия (Поливинилиденфторид);
• предохраняет от выцветания (пурал).

Алюминий имеет легкий вес, поэтому может использоваться в многоэтажных зданиях. Полимерное покрытие у алюминиевого сайдинга отсутствует, поэтому с течением времени яркие цвета его могут потускнеть. Им в основном, обшивают коммерческие здания, т.к. стоимость его высока.

Металлосайдинг не горюч, выдерживает перепады температур от -60 до +80 градусов, не боится влаги, имеет широкий спектр цветов. Бревенчатый дом, обшитый металлосайдингом выглядит эффектно и красиво.

Недостатком металлических панелей считается необходимость периодической защиты от ржавчины и дороговизна в сравнении с пластиковым. В местах резов при монтаже со временем могут появиться подтеки ржавчины.

Деревянный

Его изготавливают под давлением и высокой температурой прессованием древесных волокон и целлюлозы с добавлением карбидных смол. Деревянный сайдинг — экологически чистый натуральный материал, дышит, легко монтируется.

Но у него есть масса недостатков. Он горюч, легко впитывает влагу. Для поддержания эстетического вида его необходимо периодически красить составами для дерева. Облицовка деревянным сайдингом в итоге эксплуатации стоит дорого.

Фиброцементный

Состоит их цемента, песка, минеральных добавок и целлюлозы. Тисненная фактура имитирует дерево и натуральный камень. Этот вид сайдинга тяжелый, поэтому требует сооружения устойчивой и прочной каркасной основы. При распиливании листов летит цементная пыль, поэтому перед монтажом нужно надевать защитные очки, респиратор, закрывать плотно окна и двери (если дом уже жилой).

Этот вид материала применяется для отделки цоколя. Его внешний вид менее привлекателен, чем металлический и виниловый, поэтому для обшивки домов он применяется редко. Часто используется для облицовки фасадов гаражей и производственных помещений. Цвет сайдинга красный, серый и коричневый.

Расчет количества сайдинга

Установка сайдинга своими руками на деревянный дом требует составления эскиза здания и расчет количества панелей и доборных элементов. Сайдинг и комплектующие следует выбирать одного брэнда, чтобы они подошли по размерам.

Количество панелей

Чтобы определить количество сайдинга, нужно разделить площадь фасада (за вычетом окон и дверей) на площадь панели.

При покупке следует брать большее количество панелей на 15%.

Количество уголков

Чтобы рассчитать количество угловых профилей, необходимых для монтажа сайдинга, важно измерить высоту вогнутых и выступающих линий здания.

Лучше всего для каждого угла считать количество планок отдельно, т.к. количество обрези может быть высокое.

Суммарная длина стартовых планок

Суммарная длина стартовых планок должна соответствовать длине сторон дома по периметру.

Расчет прочих элементов

Число J-профилей и околооконных планок находятся путем измерения периметра окна. Показатель умножается на количество окон в доме. Также рассчитывают число профилей для дверей.

Какой каркас выбрать: деревянный или металлический

Обшивка сайдингом деревянного дома своими руками выполняется на обрешетку. Каркас под сайдинг служит его опорой, создает вентиляционный зазор и удерживает утеплитель.

Кроме сайдинга дом снаружи можно обшить другими материалами.

Для сборки каркаса используют деревянные бруски либо металлические профили. Правильный выбор материала зависит от его особенностей.

Деревянные бруски проще крепить к бревенчатой стене, но их может покоробить от перепадов влажности и температур.

Лучше выбрать металлические профили. Они прочны, не меняют свои размеры в зависимости от погодных условий.

Пошаговая инструкция по установке сайдинга

Пошаговая инструкция поможет правильно обшить деревянный дом сайдингом и ничего не упустить. Отделать дом сайдингом можно с утеплителем, а можно и без него. Если при отделке утеплитель не используется, то пароизоляция  и ветрозащитная мембрана не монтируются. После подготовки основания фасада проводится его разметка и установка обрешетки.

Подготовка основания

Панели сайдинга лучше крепить на ровные стены. Поэтому все выступающие части снимают: наличники, декоративные части.

Демонтируют старую обшивку, если она была. Некоторые спрашивают, можно ли устанавливать сайдинг поверх вагонки. Ответ положительный. Нельзя при этом забывать, в случае утепления фасада перед утеплителем ставить пароизоляцию, после него—ветрозащитную мембрану.

Щели заделывают. Если на поверхности фасада есть места, поврежденные плесенью или грибком, то они зачищаются и обрабатываются антисептическим средством. Сгнившие доски убирают и заменяют новыми. Отошедший брус закрепляют. Очищают поверхность фасада от пыли и грязи.

Может быть полезно:Утепление дома из бруса

Монтаж каркаса

Обрешетка нивелирует все неровности стен и углов. Каркас нужно монтировать перпендикулярно обшивке. Если сайдинг будет установлен горизонтально, то профили фиксируют в вертикальном положении. Если сайдинг вертикальный, то направляющие каркаса прикрепляются горизонтально. Шаг между ними должен быть не более 40 см.

Перед тем, как установить обрешетку, выполняется разметка площади стен. Отмечаются оси для профилей, места расположения прямых подвесов. Расстояние между подвесами по вертикали составляет 50 см. Крепят подвесы к стене саморезами.

Монтируют крайние планки по уровню, прикрепляя их к стенам с помощью подвесов. Между ними натягиваются шнуры, чтобы корректировать расположение промежуточных планок. Фиксируют промежуточные планки к стене гвоздями или саморезами. Гвозди должны быть оцинкованными. Устанавливают контробрешетку.

Закрепление стартового j профиля

Прежде чем крепить сайдинг на деревянный дом, важно знать, что такое стартовый j профиль и для чего он нужен. Стартовая планка представляет собой профиль сложной конфигурации с пазами, в который вставляется первая панель сайдинга. От того, правильно ли она будет закреплена, зависит внешний вид всей облицовки.

Технология установки стартовой планки следующая:

• от нижнего края обрешетки в углу отмечается 5 см и точка выделяется чуть вкрученным саморезом;
• в противоположном углу на таком же расстоянии ставится другой саморез;
• разметка выполняется по всем углам фасада;
• между саморезами в противоположных углах натягивается шнур и прочерчивается линия стартовой планки по всему периметру здания;
• стартовые планки прикладываются к линии и прикручиваются саморезами;
• отмечаются места фиксации угловых профилей.

Расстояние между линией углового и стартового профилей составляет 6 мм. Между соседними стартовыми планками расстояние выдерживается в 6-12 мм для компенсации расширения при повышенной температуре.

Планка имеет овальные прорези, благодаря которым она свободно двигается по всей длине отверстия. Саморез вкручивается в ее центре.

Обрамление проемов

Порядок обрамления проемов зависит от того, как они располагаются относительно плоскости стены: вровень с нею или утоплены. Если окна смонтированы таким образом, что оконная коробка находится в одной плоскости со стеной, то для ее оформления используются наличники. Если оконный проем утоплен внутрь, то для обрамления используют j-профили или финишные планки.

Отделывать проем нужно в следующем порядке:

• вниз оконной коробки ставят отлив. Для того, чтобы вода не попадала за обрешетку, с 2-х сторон загибают бортики по 10 мм;
• обрезают финишные планки по длине и прикручивают по бокам коробки и в верхней ее части;
• чтобы поставить правильно околооконную планку, замеряют, на сколько сантиметров утоплено окно внутрь. Для этого прикладывают уровень к наружной стене и находят расстояние от окна до уровня. К получившемуся расстоянию прибавляют 2 см на замок околооконной планки;
• излишки срезают;
• от ее верхней части откладывают ширину планки, проводят прямую линию и вырезают ушко. Отгибают его внутрь на 90 градусов. Ушко необходимо для того, чтобы вода не попадала внутрь окна;
• прикладывают околооконную планку к началу оконной коробки и делают отметку у отлива, и срезают ее под углом;
• фиксируют ее к окну. Саморез крепят в середине прорезей в планке.
• верхнюю околооконную планку готовят немного по-другому. Измеряют ее ширину и откладывают это расстояние с одного края. Прочерчивают линию и срезают под углом 45 градусов, но не в угол, а немного отступив от края для зазора.
• нужно сделать надрезы. Получившийся язычок отгибают внутрь. По нему вода легко будет сливаться вниз;
• вставляют планку в боковины и загибают.

Установка первой панели

Первая панель заводится в угловой профиль и защелкивается в замок стартовой планки. Её верхняя часть прикручивается к обрешетке. Саморез не нужно закручивать до упора, чтобы предупредить его повреждение при расширении от высокой температуры. Саморез фиксируют перпендикулярно стене.

Установка остальных панелей

Остальные профили монтируются 2 способами: с помощью H- профиля и внахлест на 2,5 см. При установке внахлест замки и крепежные рамки укорачиваются. Монтаж с помощью Н-профиля проводится также, как и угловых планок. Зазор между софитом и верхней панелью 0,3 см, между нижней панелью и стартовой планкой 0,6 см.

Монтаж внутренних угловых планок

Отделать внутренние углы можно специальными планками. Угловые планки устанавливаются в определенном порядке:

• направляющий профиль прикладывается к углу;
• отмечают зазор между верхним краем угловой планки и крышей 3 мм, закрепляя его саморезом;
• фиксируется нижняя часть угловой планки. Между нею и цоколем остается зазор в 6 мм. Нижний край профиля заходит на стартовую планку на 6 мм;
• с помощью строительного уровня корректируют вертикальное расположение направляющей;
• прикручивают центральную часть профиля.

Установка внешних угловых планок

Если высота угла фасада выше длины планки, то используют несколько угловых профилей, которые накладывают друг на друга внахлест. Верхняя планка укладывается на нижнюю.  В остальном монтаж внешних планок во многом схож с монтажом внутренних.

Сборка Н профиля

Н-профиль представляет собой вертикальный элемент конструкции с 2-мя гвоздевыми планками. Он состыковывает панели сайдинга между собой. В начале работы важно определить, как Н-профиль будет располагаться. Его можно ставить не только вертикально, но и горизонтально. Обычно его устанавливают симметрично центральной оси стены.

В верхнюю гвоздевую прорезь вставляют крепеж. Н-профиль повисает на нем. Затем монтируют другие крепления. Шаг между ними 20-40 см. Лучше всего профиль следует использовать для монтажа сайдинга на глухих длинных стенах. Использовать его для коротких стен нецелесообразно, потому что будет много отходов материала.

Установка финишной планки

Финишная планка крепится перед монтажом последней панели. Эта панель заводится под финишную планку, а внизу защелкивается в замок предыдущей панели.

Установка на фронтонах

Крепление сайдинга к деревянному дому заканчивается на фронтонах. Фронтоном называется пространство между свесами крыши. Обшивать сайдингом на фронтонах нужно по технологии, схожей с монтажом панелей основной части стены. Используют стартовые панели или угловые профили. Не  следует забывать и о зазорах в 6 и 9 мм. Верхний участок можно прикрепить особым образом, просверлив отверстие и скрепив саморез с фронтоном. В других частях деревянного дома сверлить отверстия не допускается.

Монтаж сайдинга с утеплителем

Утепление деревянного дома сайдингом позволит сохранить тепло в доме и избавить от мостиков холода. Если утеплить строение минеральной ватой, то необходимо сделать пароизоляцию. Ее выполняют из специального материала полосами с нахлестом 10см. На стену прикрепляется двухсторонняя самоклеящаяся лента, а сверху пароизоляция. Лучше всего использовать пароизоляционную мембрану.

Читайте также:11 лучших способов соединения бруса между собой в углах и по длине

После монтажа обрешетки ставят утеплитель. Утепленная стена покрывается ветровлагозащитной мембраной. Этот слой, закрепленный снаружи утеплителя, защитит его от атмосферных осадков. Если утеплитель—пенополистирол, то пароизоляцию монтировать не обязательно. Утеплять бревенчатый дом при монтаже сайдинга можно и эковатой, пеноплиуретаном.

Возможные ошибки

У людей без опыта возможны следующие ошибки:

• неровно установленная стартовая планка (не по уровню строго горизонтально) может привести к неправильной стыковке панелей сайдинга с угловыми профилями. В данном случае необходим демонтаж стартового профиля,панелей и возобновление работ;
• туго закручены саморезы. Такой недостаток может привести к выскальзыванию панелей из замка и их провисанию из-за температурного расширения;
• отсутствие деформационного шва при соединении деталей. В таком случае смонтированный сайдинг будет вспучиваться во время повышения температуры;
• несоответствие размеров доборных элементов и панелей (разных производителей), недостаточная их прочность приведет к их растрескиванию;
• если замки защелкиваются не до конца, то внутрь может затечь вода, которая в зимнее время будет намерзать на фасаде.